Guía de Supervivencia -- TRAC

Esta entrada va a ser muy cortita, pero visto lo que me ha pasado con mi casera (no comment) he pensado que quizás a alguien le venga bien esta información sobre recursos para saber cuáles son los derechos y deberes de los inquilinos en Vancouver y qué hacer cuando la relación con los caseros no funciona. Porque resulta que encontrar un piso decente en Vancouver y por el que no te saquen un ojo de la cara es poco menos que misión imposible. Y como los caseros lo saben se aprovechan al máximo, subiendo el alquiler más de lo que les está permitido, pidiendo depósito por encima de lo que la ley les deja, no cuidando la casa, o no respetando la intimidad de los que viven dentro. Cuando cualquiera de esas cosas pasen o, mejor aún, antes de que pasen, siempre está la Tenant Resource and Advisory Coalition (en BC; hay organizaciones similares en Ontario, Alberta, Quebec, Manitoba, etc.). Buena suerte!!


En la foto, construcción en proceso en la zona de Yaletown.

Estudios de postgrado en Canadá (I): el proceso de solicitud

Últimamente varias personas se han puesto en contacto conmigo para preguntar sobre estudios de doctorado en Canadá, así que he decidido escribir una entrada con un poco de información por si le sirve a alguien (habrá más entregas). Como siempre, la información que tengo se limita a mi experiencia como estudiante en este país y algunas cosas serán útiles para estudiar en los EEUU, pero otras no. Por ejemplo, una de las grandes diferencias es que en nuestro vecino del sur te piden que además del TOEFL (Test of English as a Foreign Language, básicamente una prueba de nivel de inglés) pases el GRE (Graduate Record Examination, mucho más complicado). Otros requisitos varían no sólo de país a país sino entre departamentos dentro del mismo país, así que lo mejor es que si tienes una idea de qué departamentos te interesan hagas una lista de los requisitos de cada programa.

Ahí van unos consejillos que me dieron a mí y no seguí nunca, pero que son muy buenos :o) Como siempre, se aceptan correcciones y sugerencias.

{{Foto de Alex.}}

La regla de oro: vas a pagar unos cuantos miles de dólares por tu educación, lo que te convierte en cliente (una posición diferente de la de estudiante). La expectativa es que seas activ@ y expreses tus necesidades. Nada que ver con la universidad española.

Cómo seleccionar departamentos

Cada persona tiene unas necesidades diferentes y todas son igual de válidas. Hay cuerpos que no aguantan el calor y otros que no pueden con el frío; personas a las que les gustan las ciudades grandes y otras que se agobian en ellas; para quienes el trabajo en la vida lo es todo y otras que dependen de una oferta cultural amplia o deportes de alto riesgo. Los programas de postgrado son largos (y con frecuencia parecen aún más largos) así que es una buena idea tener en cuenta qué personalidad tienes antes de hacer la lista de posibles universidades. Si puedes, visita la universidad y ponte en contacto con estudiantes de postgrado para que te cuenten su experiencia (normalmente la secretaria se encarga de buscar a estudiantes que quieran dedicarte un poco de tiempo).

Con los programas pasa lo mismo: si quieres ser un/a académico/a estrella (los hay que tienen vocación) tus opciones están limitadas a unas cinco universidades de Norteamérica (en Canadá como mucho dos) que además son las más competitivas y las que cuestan más pasta. Tod@s sabemos los nombres de los departamentos importantes de nuestra disciplina, pero no siempre merece la pena. Si lo que quieres es tener un máster y una profesión normalita cuando acabes, búscate un sitio donde te sientas a gusto y que te puedas permitir. En otras palabras: pide plaza en los programas que tengan sentido para tus expectativas profesionales.

¿Cuántas universidades?

Pedir plaza en una universidad extranjera es caro. A las tasas de solicitud (unos 100 euros) le tienes que añadir el precio de exámenes como el TOEFL o el GRE, los certificados académicos, las traducciones juradas y el precio de mandarlo todo por correo certificado (a lo que le tendrás que sumar mucho más si decides pedir el visado y mudarte). Mucha gente lo que hace es poner 1,000 euros en una cuenta dedicada exclusivamente a solicitudes y hacen los trámites para 5 o 10, lo cual personalmente me parece una burrada. Cinco bien seleccionadas (2 opciones por encima de tus expectativas por si cuela, 2 a la altura de tus circunstancias, y una de reserva) es más que suficiente. Para que veáis que no predico con el ejemplo, yo sólo pedí una :o)

El proceso de solicitud

Es recomendable seguir los siguientes pasos:

1. Empieza el proceso con un mínimo 6 meses de antelación. Yo recomendaría un año (pero eso soy yo, que soy una lenta).

2. Una vez que tengas decidida la disciplina y un tema amplio que te interesa, decide las universidades que te gustan y mira la lista de profesores. Si hay algún tema que te apasiona, investiga quién se dedica a eso y qué es lo que ha publicado. Si tienes mucho interés ponte en contacto con alguien que te gustaría que fuera tu director/a de tesis y dile lo que quieres hacer de forma general, infórmale de tu interés en el programa y pregúntale si estaría interesado/a en trabajar contigo (o si hay alguien en el departamento que pudiera estarlo). Esto, que en España suena muy raro, es práctica normal – de hecho está mal visto que los estudiantes no hagan pesquisas antes de pedir plaza.

3. Pasa los exámenes estandarizados que te pidan. No son difíciles, pero requieren tiempo y dinero.

4. Invéntate un proyecto de investigación y empieza a pensar cómo enfocarlo. Todo el mundo sabe que no vas a arreglar el mundo y que probablemente, si entras diciendo que vas a estudiar los diarios de mercaderes beduinos en el siglo XIII acabarás escribiendo la tesis sobre la huerta orgánica de cuatro metros cuadrados que hay en tu barrio ;o). Da igual. Lo que quieren saber es que sabes elaborar una idea original y diseñar un proyecto de investigación. Esto significa, ni más ni menos, que puedes: identificar una idea interesante y ponerla en contexto; expresarla en los términos de la disciplina que has elegido; proponer 3 preguntas y /o hipótesis que tengan sentido; y hacer un plan de trabajo. Tienes dos páginas a espacio simple.

5. Empieza a juntar papeles con tiempo. La de horas que me he pasado haciendo cola en la secretaría de la Complutense para que me dieran el expediente … Si lo dejáis para el último momento, os da un infarto.

6. Búscate un traductor jurado que no te saque los ojos.

7. El papeleo incluye las cartas de recomendación (normalmente dos, en inglés) de profesores y/o empleadores. Este es el segundo elemento más importante de la solicitud después de poder presentar todos los papeles en regla y dentro de plazo. El problema es que en España no se nos dan bien las cartas de recomendación, pero en Norteamérica si no reciben una carta diciendo que cagas oro ya te puedes ahorrar el dinero. Mi consejo es si estás en España busques a profesor@s jóvenes que hayan estudiado o trabajado fuera, porque sabrán a qué dificultades te enfrentas. Mejor aún, si vives o has vivido en el extranjero pídele cartas de recomendación a especímenes del terruño.

8. Envía todo con tiempo. Lo último que necesitas es gastarte la pasta y que luego el sobre llegue un par de días tarde, o que falte un papelito y no te de tiempo a mandarlo antes de que cumpla el plazo.

Bienvenid@ a Nerdiland. Ahora sólo te queda esperar ...

Guia de supervivencia para hispanohablantes en Vancouver -- Pan y circo

Oh, well. Here we are again!:o)

Para recuperar las buenas costumbres y seguir con la sección sobre Vancouver, aquí van unas recomendaciones culinarias. La selección es fruto de un muy riguroso trabajo de campo; se agradecen comentarios y sugerencias de otr@s Vancuveritas honorarios.

Naam (vegetariano hippy). El Naam es el restaurante de comida sana más antiguo de Vancouver. Aquí se reunian los de Greenpeace (una organización que por cierto, se fraguó en el barrio hippy de Vancouver, Kitsilano) para discutir sus ideas cuando eran poco más que un grupo de idealistas imberbes. Lo mejor es que están abiertos las 24 horas del día los 7 días de la semana (menos el 25 de diciembre); tienen una colección de premios al mejor restaurante vegetariano de la ciudad. Lo peor … que todos los platos – todos – vienen con una montaña de alfalfa con zanahoria y remolacha rallada. Antes de llegar al quid del plato una ya se siente como un conejis comunis. Recomendación: las tartas.

Zipang (comida japonesa). En Vancouver hay muchos restaurantes de sushi. Los hay buenos, malos (e.g., The Eatery, que sera muy funky pero tiene platos incomestibles), y estupendísimos. Como hay tanta competencia suelen ser bastante baratos, y una se puede poner hasta las orejillas por 20 dolares (unos 15 euros). Eso sí: el mejor, mejor, mejor de los restaurantes de sushi de precio medio, y sin duda donde más miman la presentacion de los platos es Zipang. Todos los elogios se quedan cortos. Recomendación: octopus balls, zipang roll, negitoro roll … todo esta riquísimo!! Boton de muestra:



Phon Phen (comida vietnamita y cambodiana). Este restaurante esta en el corazon de Chinatown, rodeado de farmacias chinas con productos que retan la imaginacion – la mayoria son totalmente irreconocibles por todo menos por el olor. El menu es enorme, un poco difícil de navegar al principio pero merece la pena. No hay mucho para los vegetarianos. Recomendaciones para come-carnes: alitas de pollo, rollitos primavera fritos o al vapor, hot & sour soup, y de postre sticky black rice.

Rhizome (cafetería – lugar de reunión). Las dueñas de este bar llegaron a Vancouver desde Frisco hace un par de años para revolucionar a la comunidad hipiosa de estos curiosos lares. Rhizone es al mismo tiempo una sala de exposiciones de arte made in Van, una sala de conciertos, un lugar de reunión para todo tipo de grupos con buenas causas (feministas, comoneros, clubs de punto, grupos de lectura, grupos de poesia, etc.) y un restaurante con una comida mucho más que decente. Recomendaciones: por encima de todo sus brunches, que son un híbrido entre desayuno (breakfast) y almuerzo (lunch), una especie de ocasión para socializar y ver a tus amig@s que tiene lugar especialmente los domingos y festivos. El chilaquile brunch es absolutamente espectacular. Otras recomendaciones: las pay as you feel lentils y los rhizome eggs.

Salade de Fruits (cafeteria restaurante). Es la cafeteria del centro cultural de la francofonia en Vancouver, es decir, donde los pocos quebecois que viven en Vancouver se reunen para contarse las penas los unos a los otros (que es broooomaaa). Aparte de las clases de frances preparan una comida rica, rica. Recomendacion: los brunches. Oh, la la!!

One more sushi (sushi!). Otro restaurante de sushi muy bueno, esta vez en el campus de UBC. Recomendación: tofu agedashi.

Pho Hoang (vietnamese). De nuevo en este restaurante no tienen mucha comida vegetariana, pero la que hay está muy rica. Recomendaciones: las sopas de noodles vegetarianas. Yum.

Aurora bistro (restaurante orgánico para ocasiones especiales). Este es el sitio ideal para cenas sanas (biologicas + locales), pero a no ser que la economia este por las nubes es mejor reservarlo para ocasiones especiales. Una cena con vino sale por unos 50-100 dolares (depende del hambre, pero los platos son chiquinines) aunque todo esta muy rico.

Foundation (comida sana). Un sitio genial para comer con amigos vegetarianos. Lo mejor: las frases de la pared y el sitio en general. Muy buen ambiente.

Gene (coffee shop). Tienen un cafe muy rico, pero en realidad lo recomiendo porque el ambiente es genial, el espacio también, y el camarero es amigo mío (je).

Railway (pub). Es el típico pub medio casposo donde va gente de todo tipo. La atracción mayor es el trenecito que circula por el techo. Tienen conciertos, noches de sing along (donde todo el mundo canta al unisono la cancion que ha salido votada por la mayoria), karaoke, etc. Uno de los sitios más entretenidos de esta ciudad adormecida. Además, tienen buena cerveza y los nachos estan para chuparse los deditos tres veces seguidas.

Alibi Room(pub). Este pub es del Jason ese de Melrose place que tenia un tupe muy feo. Un poco pijin, pero esta bien y además tienen unos vinos muy, muy ricos y una gran variedad de cervezas.

Steamworks (pub). Un poco más popular que el alibi pero más respetable que el Railway club (si es que la respetabilidad es un factor a tener en cuenta por los lectores de este blog). Este sitio es enorme pero siempre esta lleno, entre otras cosas porque hacen su propia cerveza – y esta muy, muy rica!! Lo malo: que cierran a la hora de la cenicienta. Asi es Vancouver!!

Guia de supervivencia para hispanohablantes en Vancouver - de compras (I)

El sábado, para celebrar que el viernes a las 10:30 pm acabé la parte escrita de los exámenes y ponerme al día en tema de ropa Alex me llevo de compras. Hacia 9 meses (desde las Navidades) que no iba de compras, y aunque me tienen bien surtida de ropa a través de paquetitos verdes de Correos (GRACIAS!!!) hay cosas que una tiene que elegir por si misma. Así que armada de valor y con un brunch de lo mas rico mimándome la tripa empecé la misión pantalones a las 12 y la acabé, tres horas después, con el tesoro en una bolsa, una novela (mi premio por no salir corriendo al primer intento) y material de primera mano para escribir la siguiente entrega de la guía de supervivencia: como ir de compras y no perecer ipso facto parte I (la segunda parte esta reservada para el tema alimentación). Las secciones son sobre centros comerciales (malls), zonas de tiendas interesantes y donde comprar gangas de segunda mano. Así que ahí va, esperando que a alguien le sirva de algo. Recopilo esta información porque he recibido algunas preguntas al respecto, pero si alguien tiene coche y mucho interés quizás sea una buena idea cruzar la frontera y comprar en Oregon o Washington donde los impuestos son mucho mas bajos (nota: aquí a todo lo que marque la etiqueta hay que añadirle un 17% de impuestos).


Centros comerciales / Malls

En Vancouver hay varios malls, tanto en el centro como en las afueras. Como yo no tengo coche voy a hablar de los que conozco, que son los que son accesibles usando el transporte publico.

El mall mas grande de por aquí se llama Metrotown. Es un centro comercial tipo La Vaguada con todas las tiendas que cabe esperar (GAP, American Tagle, etc. etc.), comida rápida y pocas sorpresas. Del mismo tipo es el Pacific Centre, este en el centro, con tiendas de calzado, ropa y un ‘food court’ con comida basura en caso de emergencia. Lo bueno del Pacific Centre es que esta en el centro; lo malo es que esta en un sótano y si hace bueno como que da pereza.

Aparte de los centros comerciales están The Bay y Sears, también en el centro (cerca de la parada de Granville en el Skytrain). Son lo que llaman aquí ‘department stores’ – como el Hipercor pero más asequibles. Estos sitios están muy bien, sobre todo ahora que el cambio viene bien a los que tengan euros, porque siempre tienen secciones enteras de rebajas y en liquidación. Mirar en concreto la sección vaqueros.

Para cosas de casa un lugar muy interesante es el Army and Navy en el Downtown Eastside. No es un sitio con mucho glamour, pero los productos básicos tienen los mejores precios de la ciudad (las sábanas de algodón lisas, toallas, trapos para la cocina, etc. andan un 30% más baratos que en el resto de las tiendas).


Zonas de ropa interesante, por gustos

- Para pij@s, Robson (hacia el Oeste de Granville, entre West Georgia y Davie) – incluye tienda Zara versión cara.
- Para aventureros, Main entre Broadway y la 30 y Comercial en la zona que hay hacia el Sur de la tercera avenida.
- Para gente que se quiera camuflar en el ambiente, Mountain Equipment Coop (MEC) o Lulu Lemon. La primera una cooperativa de ropa de montaña, ropa deportiva y ‘casual clothing’ que es **LA** tienda mas popular de Vancouver (hay que pagar 5 dólares para hacerse miembro de la asociación, pero merece la pena). Lulu Lemon es una tienda de ropa de yoga ultra famosa. Su producto de mayor éxito son unos pantalones deportivos con una especie de andamio invisible que hace que el culo más plano parezca un par de pelotas de baloncesto.


… y en la ciudad donde todo se compra y todo se vende, segunda mano es ley

En Vancouver la gente se muda cada dos por tres y claro, por el camino se tienen que librar de parte del equipaje. Como resultado, aquí se puede encontrar todo de segunda mano – normalmente con poco uso y unos precios muy buenos. Yo recomiendo craigslist para bicis, mobiliario menor y otras cosas por el estilo. Si lo que se busca es ropa, lo mejor es pasarse por Main (c'est la vie, boheme) o por Commercial, donde hay muchisimas con ropa para todos los gustos. Para cosas de la cocina lo mejor son las thrift stores, que venden cosas de segunda mano que otros han donado y dan parte de lo que ganan a alguna causa benéfica. Obviamente las thrift stores de los barrios más ricos tienen las mejores cosas (por ejemplo, en la tienda del SPCA que hay en Alma con Broadway tienen electrodomésticos de cocina de lujo por dos duros) y hay una de Salvation Army en Sophia con la 12 que es una de las más grandes de la ciudad, aunque está un poco desorganizada. En estos sitios casi sin excepción lo mejor son las cosas para la cocina: por ejemplo, una vajilla completa y con poco uso vale unos 5 dólares. Aparte de las gangas las thrift stores valen la pena aunque solo sea para entretenerse un rato, porque se encuentra de todo … esquís sueltos, maquinas de gimnasia, panificadoras, muñecas sin cabeza y ponis sin rabo, marcos de foto con foto de boda incluida, juegos de sartenes de los 50 y con un poco de paciencia, justo eso que andabas buscando ☺

Guía de supervivencia para hispanohablantes en Vancouver – buscando casa

Desde hace unos meses vengo recibiendo emails de gente que quiere venirse a Canadá preguntándome que es lo mejor y lo peor de Vancouver / Canadá y pidiendo consejos sobre como moverse por aquí. Además, viendo las búsquedas a través de las cuales la gente entra en el blog me he dado cuenta de que hay muchas tipo “vivienda en Canadá”, “cómo buscar casa en Vancouver”, etc. De modo que he decidido empezar una nueva sección para pasar parte del conocimiento acumulado desde que llegue aquí, esperando que a alguien le sirva de algo. Eso si: este blog sigue siendo un blog personal que tiene como principal objetivo mantener a mis amigos y mi familia informados sobre mis andaduras por estas latitudes, así que la información será incompleta y vendrá de poquito en poquito. Como siempre, se agradecen las preguntas y añadidos en la zona de comentarios.

Para empezar la nueva sección, el tema vivienda: como encontrar casa y no morir en el intento?


Craigslist: sin lugar a dudas el mejor sitio para buscar casa en Vancouver es craigslist. Como ya he mencionado anteriormente en el blog, la vivienda en Vancouver es muy cara y además hay muy pocas casas libres, así que encontrar casa puede ser uno de los grandes retos de la aventura vancuverita. En craislist sale prácticamente todo lo que hay, pero el mercado es muy, muy rápido, así que lo mejor es mirar continuamente y ponerse en contacto con los anunciantes inmediatamente. (Para visitantes, recomiendo encarecidamente los hostales HI de la ciudad y el Samesun backpackers. Si podéis, evitad los hostales que hay alrededor de la zona de autobuses porque son un bodrio.)

… pero … dónde?? En Vancouver ciudad (sin el resto del área metropolitana) los barrios de la zona Este (“East Vancouver” o “East Van”) están bien y aun no demasiado caros. Mi barrio favorito es el mío, la zona de Main entre la 5ª y la 40ª, más o menos (en el mapa, la zona de Mount Pleasant, Riley Park y Little Mountain). Otra zona que está muy bien es el barrio de Comercial Drive (también “the Drive”; en el mapa "Grandview / Woodland"). Todo lo que esta entre Main y Comercial esta relativamente bien de precio. Los barrios de Kitsilano (antigua meca hippy donde comenzó Greenpeace) y West Point Grey (cerca de UBC) están bien para vivir, pero todo es más caro. En la zona del Downtown otro barrio que no está mal es “The West End”; este barrio está al ladito de la playa y del Parque Stanley, también es la zona gay pero vive gente de todas las inclinaciones. Yaletown y Gastown son las zonas de los yuppies, con apartamentos (“condos” y “apartments”) muy caros, pequeños y “guays”. Los barrios de Kerrisdale y Shaughnessy son las zonas de las clases altas, a veces salen habitaciones en alquiler pero la mayoría son mansiones. Barrios totalmente no recomendados son el Downtown Eastside / Chinatown / Strathcona, donde se acumula toda la pobreza de la ciudad.

Lidiando con los caseros: como hay tanta competición por conseguir casa los caseros aquí son unos petardos. Por eso nunca está de más tener a mano el teléfono del Tenant Resoucrce & Advisory Centre, donde te informan de los derechos y deberes tuyos y de tu casero. El teléfono en Vancouver es 604 255 0546, pero hay asociaciones parecidas en otras ciudades.

** FIN **

Durante los próximos meses tengo pensado subir mas información sobre los siguientes temas:

- el gobierno y tú: papeleos varios.
- Moviéndose por la ciudad y un poquito mas allá (medios de transporte).
- De compras: comida, muebles, ropa y otros caprichos.
- Vida social: restaurantes y otros.
- Lugares que no hay que perderse.
- Vancouver y sus gentes.

Se aceptan preguntas y sugerencias, espero que os sirva de algo!!

La vivienda en Vancouver -- Konichiwa, konichiwa...

Lo primero que me he encontrado al llegar ha sido un email. En el asunto, la siguiente pregunta: “vuelta al mundo real?” Y la verdad es que sí, aquí estamos de nuevo retransmitiendo desde Vancouver, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las malas, claro está, que se me han acabado las vacaciones. Y entre las buenas que estoy de vuelta en casa, lejos de los mosquitos asesinos de Winnipeg, con mi música, mi ropa limpita, mi adorada bicicleta con sus paseítos al borde del agua y mi pase para ver la película que quiera, cuando quiera y como quiera en cualquier cine independiente de la ciudad por la cara. No nos vamos a quejar, a pesar de que me queden 6 semanas para los exámenes y por tanto este ya en la etapa DG (“disciplina germánica”) con una jornada de 9 horas de lectura intensiva al día. Esto es vida …

Volver a Vancouver desde Winnipeg es un choque importante por muchas razones – difícilmente se pueden imaginar dos ciudades más distintas entre sí en este país. Pero (quizás porque me gustaría poner el huevo en alguna parte y a cualquier lado que voy miro casas) lo que más me sorprende cada vez que vuelvo a Vancouver es el precio de la vivienda. Si pensáis que en España las cosas están mal, os podéis consolar sabiendo que aquí están todavía peor.

Vancouver es la tercera ciudad (en tamaño) de Canadá, y la más cara con diferencia. Según un informe del gobierno canadiense, el precio medio de una casa unifamiliar en Vancouver es de 900,000 dólares canadienses, unos 600.000 euros. (Las casas unifamiliares, por cierto, son el tipo de vivienda mas común.) Según el mismo informe eso significa que las familias pagan 6,300 dólares (4.000 euros) de hipoteca al mes de media, más del doble del salario mensual medio neto en Vancouver. La media del precio de los apartamentos por otro lado es de unos 400,000 dólares, unos 260.000 euros. Si os preguntáis quien se puede permitir esos precios la respuesta esta clara: nadie, o al menos muy poquita gente, a pesar de que estamos en medio de un boom inmobiliario. La mayoría estamos de alquiler, pagando un mínimo de 800 dólares (500 euros) por un estudio; una media de 1,100 dólares (700 euros) por un apartamento de una habitación; algo menos en el caso de habitaciones en pisos / casas compartidas. Hay que tener en cuenta que nunca hay que fiarse de las “medias”: por ejemplo, en este caso están incluidas las viviendas en todas las zonas de la ciudad, también en el Downtown Eastside, que es el código postal mas pobre de Canadá y con mas problemas de criminalidad del país (lo que significa que la mayoría de los pisos “decentes” tienen un precio medio más elevado). Por otra parte Sara y Matt se compraron una casa de 3 plantas con 4 habitaciones, 3 cuartos de baño y un jardín inmenso en Winnipeg por 100,000 dólares (63.000 euros). Ted (que anda con una beca como la mía) ya es propietario de una casa de 3 plantas con 5 habitaciones en Halifax por la que pagó 80,000 dólares (50.000 euros). Y un duplex en Montreal en una zona que equivale a Huertas anda por los 250,000 dólares (160.000 euros). Los alquileres también son mucho más baratos en el resto de las ciudades de Canadá.

El caso es que Vancouver, hasta hace nada, era una ciudad perdida sin mucho que ofrecer, aislada del resto del país por las montañas Rocosas, a dos días en coche de cualquier otro centro urbano (Calgary / Edmonton). Pero de repente se ha convertido en una ciudad “cool”, y por eso el precio de la vivienda se ha multiplicado por dos (eso con suerte) en los últimos 4 aNos – en gran medida porque los que compran los muchísimos pisos que se están construyendo son especuladores extranjeros que pueden pedir prácticamente lo que quieran porque tienen el mercado inmobiliario controlado. Y ahora que estamos tod@s con el agua al cuello los que podemos estamos pensando en largarnos a cualquier otra parte. Por supuesto que también viene mucha gente nueva (por eso los alquileres siguen subiendo), pero son profesionales con sueldos muy altos que se pueden permitir pagar 1.700 euros por un apartamento de una habitación en el barrio pijo (Yaletown). Los demás, las clases medias y trabajadoras que pueden, se están yendo. Tanto es así que la tendencia actual es hacia la polarizacion de la población urbana en Vancouver, con una distribución de la renta que parece un chupa-chups de dos cabezas: una cabeza para los que tienen mas pasta, otra cabeza para los que tienen menos, y una clase media (el palito) en extinción.

Por ejemplo: en un informe que una que yo se me escribió para el gobierno canadiense en el 2006, se decía que la población sin techo en la ciudad de Vancouver aumento un 96% entre 2002 y 2005, y sobrepasaría las 3,000 personas antes del 2010 (en una region metropolitana de m enos de 3 millones de habitantes). Muchas de estas personas no son “típicos sin techo”, sino trabajadores a los que no le llega el sueldo para pagar el alquiler, pensionistas que están en la misma situación o gente que se quedo en la calle cuando cerraron los asilos mentales hace unos años, refugiados e inmigrantes recién llegados. Si se comparan los 375 dólares que esta gente recibe del gobierno (el “welfare”) con el precio del alquiler se entiende que estén en la calle o en viviendas que no cumplen los mínimos estándares de habitabilidad. Pero por desgracia muchas de estas personas no tienen los medios o la capacidad para mudarse a otros lugares en los que la diferencia entre lo que reciben del gobierno y sus gastos no sea tan grande.

Así que cuando alguien quiere venirse a Canadá y me pregunta por Vancouver, siempre digo lo mismo: y no te apetecería irte a otra parte? Porque vivir aquí es un lujo, en todos los sentidos.

… Y para acabar la entrada en un todo un poco más relajado y premiar a quien haya llegado hasta el final del post, ahí va una cancion de Michael Franti. Y por que no? :o)

A walk to the Downtown Eastside

La ciudad de Vancouver nacio en el Downtown Eastside. Desde entonces, este barrio ha sido el hogar de la comunidad china, japonesa (hasta la segunda guerra mundial, cuando el gobierno interno a los japoneses en campos de concentracion -- en todas partes cuecen habas), y hoy, de la mayoria de los sin techo de la ciudad. El downtown eastside es el barrio mas pobre de todo Canada, conocido tambien como "skid row" (en argot, una zona habitada por delincuentes y vagabundos).

Esa es la parte que conoce todo el mundo: las historias relacionadas con la droga, la prostitucion, las enfermedades, la suciedad; la imagen de un barrio donde las calles estan llenas de gente mirando al infinito, discutiendo a voces o peleandose a patadas con su propia sombra. Pero el downtown tiene mucho mas que eso: tiene arte, tiene personas que luchan y, sobre todo, tiene una comunidad muy, muy activa, mucho mas que ningun otro barrio en esta ciudad en el que cada uno va a lo suyo.

De vez en cuando Alex y yo cogemos la camara de fotos y echamos a andar direccion al downtown eastside. El centro neuralgico esta en Main & Hastings, a unos 40 minutos andando desde nuestra casa. Alli, parados en la esquina del Carnegie Centre (un centro cultural del barrio) siempre hay gente de pie, esperando a algo que no esta claro que es: quizas comida, quizas caras conocidas, probablemente nada en concreto. La basura en todas partes y el olor lo dicen bien claro: bienvenido al barrio olvidado por el ayuntamiento.

De hecho, el gobierno municipal (y provincial en cierta medida) son los principales culpables de este caos, pero no voy a entrar en eso, por lo menos no hoy. Porque lo que a mi me hace a volver al downtown eastside una y otra vez no es el gobierno, sino la gente que vive alli. Mis paseos a este barrio se parecen muchas veces a un peregrinaje en el que busco caras conocidas, hablo con gente que tiene una vida totalmente distinta a la mia, compro comida y escucho. Escucho verdades de verdad y verdades inventadas, siempre las mismas: soy nuevo en la ciudad, me falta dinero para el autobus, etc., etc. Hablando de la vida, de la comida, pasando de lo banal a lo mundano, de lo mundano a lo existencial, de los llantos a las risas, a veces pasando por alguna que otra discusion. La mayoria de las veces acabo de cuclillas hablando con alguien durante un rato hasta que no siento las piernas, asi una y otra vez, y despues de unas horas sigo mi rumbo hacia el oeste.

Ironias de la vida: un par de calles mas adelante empieza la zona de lujo de la ciudad mas cara de Canada. Aqui nadie espera a nada que no llegara. Los tacones tienen direccion fija. Las conversaciones en el movil van de negocios, de compras, de Britney Spears. Maquillaje y ropa impecable, dientes perfectos sonriendo desde el interior de un coche descapotable, piscinas con vistas al mar en lo alto de un rascacielos. Aqui, nadie habla conmigo; a nadie le importa si un vecino esta en apuros. It's not my business, have a good day.

Cruzar la frontera invisible que separa estos dos barrios siempre me hace sentir una cierta desolacion, y mientras lucho para evitar los golpes de las bolsas de Gucci que me atacan pienso en lo a gusto que estaba en una esquina de la acera, en cuclillas, hablando con mi amiga Gladys sobre su nieta y sintiendo la falta de circulacion en los dedillos de los pies. Hablando con gente en ese barrio donde aun queda esperanza.

{Imagen del downtown eastside, ganadora del concurso Hope in the Shadows, organizado por Pivot Legal Society.}

Cheering you up with worms and trash

{Como muestra la foto, Michael ha vuelto de Tofino. Paciencia: a lo largo de esta semana colgare las fotos del viaje a Galiano con comentarios y todo.}

Bueno, bueno. Para los que andais al otro lado del Atlantico este debe ser un lunes peor de lo normal. Espero que os lo hayais pasado muy bien en Semana Santa!! Ojala las procesiones no se hayan interpuesto entre vosotros y vuestra salud mental y hoy (mi maNana) sea un dia sin muchas emociones. Ya queda menos para el verano :o)

Mi fin de semana ha sido bastante tranquilito, la verdad. No ha habido muchas novedades, aunque (tachan-tachan) han empezado los preparativos para la temporada de siembra en nuestro jardin. Emocionante: el compost esta casi listo y hasta hay evidencia diminuta de espinacas en la esquina Noreste de la huerta.

Algun@s de vosotr@s sabeis que de vez en cuando me da por escribir sobre basura, gusanos, y reciclaje. Una de las cosas que hacemos en casa para reducir el volumen de basura es compostaje. Hay varias maneras de hacer compostaje en casa: una es con lombrices rojas de california y la otra con contenedores; nosotros como tenemos un jardin muy grande usamos los dos contenedores de la foto. Durante el invierno ponemos dentro los restos organicos (menos la carne, que atrae a los mapaches). El contenedor mantiene a los animales a raya, pero por las rendijas de la ventilacion y a traves del suelo entran insectos y gusanos que aceleran el proceso de descomposicion de la comida y la convierten en un abono estupendo. Para optimizar la descomposicion los mas comprometidos orinan en el compost, pero nosotros, que no queremos matar a la abuela de al lado de un susto, hemos optado por utilizar fertilizante diluido en agua, que tambien funciona. A finales de Marzo y principios de Abril, justo antes de la temporada de siembra, se mezcla ese abono con la tierra, y pocas semanas despues tenemos verduras frescas, frescas, al alcance de la mano. Esta temporada habra espinacas, patatas, tomates, habichuelas verdes, pimientos, lechuga, zanahorias, cebollas, y un largo etcetera.

Y esa es mi historia para manteneros alejados de las preocupaciones y del mundanal ruido este lunes de regreso de vacaciones. Animo!! :o)

Of potluck and other interactions

Un potluck es una reunion donde cada uno lleva un plato y/o una bebida para compartir con los demas. Es una costumbre muy popular por estas tierras, donde la gente tiende a quedarse en su casa mirando la lluvia caer a no ser que alguien susurre la palabra magica.

Es una experiencia interesante que ademas proporciona tema de conversacion: 'hoy que pastel mas rico has traido, que tiene?' etc etc. Y creedme, empezar una conversacion aqui muchas veces no es tan facil, a no ser que te topes con un fan de los Canucks (hockey) y entonces lo que te entran son ganas de morirte, porque pueden hablan de la alineacion del equipo sin respirar durante un periodo de tiempo indeterminado. Ademas es una buena excusa para invitar a cualquier persona que tengas ganas de conocer, porque es aceptable invitar a todo quisque. Nosotros hacemos uno al mes (y ultimamente invitamos a muchas chicas solteras, por eso de que Michael busca moza). Pero es normal recibir varias invitaciones a la semana para el potluck de la comunidad vegana, el potluck de la cooperativa de bicis, el potluck del trabajo, etc. Vamos, que cuanto mas lo pienso mas me parece que es el equivalente al botellon en cuanto que es la excusa perfecta para conocer gente, con la ventaja de que no hay dolor de cabeza al dia siguiente y una no pasa frio.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina hay infinidad de potlucks -- 'pre-holidays'. Aqui lo politicamente correcto es decir 'fiestas' en vez de Navidad, por eso de que somos una sociedad multicultural y alguien se puede sentir discriminado/a (la Semana Santa es 'el descanso primaveral'). A mi eso me parece muy bien, porque sinceramente, lo unico que tengo que celebrar es que en unos dias me monto en el avion, y a volar (nunca mejor dicho). Llegare con unos cuantos kilos de mas con tanto potluck, pero total, con la jarta de comer mazapan que me voy a dar, no importa : )

Nos vemos pronto? : )

{la foto es de internet}

Bear and Cougar country

Ir de excursion en Canada, como algun@s de vosotr@s sabeis, siempre es una aventura. Nunca esta claro que te va a salir al encuentro, los arboles por norma son mas numerosos y de mayor tamaNo que nada que hayas visto anteriormente, y la naturaleza es exhuberante. Pero la verdad es que por mucho que se diga, las palabras no pueden explicar esa sensacion de infinidad y grandeza que a veces una siente haciendo senderismo o simplemente viajando por este pais.

Recuerdo que hace tiempo cuando Alex y yo fuimos a Whitehorse (a dos dias [=48h] en bus direccion Norte) el tema de conversacion eran los osos. Porque aqui en BC hay osos negros y osos pardos, que son vegetarianos y solo atacan si les asustas o si llevas comida que les pueda interesar, pero hacia el Norte hay grizzlies. Para que nos hagamos una idea los osos grizzly miden (de pie) unos dos metros y medio, pesan entre 200 y 700 kilos y les gusta la carne. En caso de que esto no convenza de lo peligrosos que son, ahi va un dato: el nombre cientifico del grizzly es "ursus arctos horribilis'.

El lunes, Remembrance day y por tanto dia de fiesta, Michael, Alex y yo nos fuimos a Bowen Island, que es una islita cerca de Vancouver a la que se llega despues de 20 minutos de ferry. Pasamos el dia de paseo, sendero pa'rriba, sendero pa'bajo, y al final de la excursion nos sentamos a descansar en una roca mirando al mar. Alrededor de nosotros habia huellas que despues de tantos folletos sobre seguridad en la montaNa Michael y yo identificamos inmediatamente como de un animal llamado "cougar". "Y que es un cougar, Alex?' pregunto Michael con su acento aleman. "Un gato grande. O tambien una mujer mayor que no deja en paz a los hombres mas jovenes."

La segunda explicacion me hizo gracia y con la primera pense, "oh, un lindo gatito!". Sorpresa mayuscula cuando lo mire en el diccionario y me entere de que un cougar es, de hecho, un puma!!! Jodio gato!!! Por lo visto, pueden pasar los dos metros de largo y pesar mas de 70 kilos, todo musculo!! Ahi va un video de "grizzly vs. cougar", para que os hagais una idea vosotros mismos.

Lo mismo la proxima vez hasta me lo pienso antes de ir de excursion... : S

Thoughts both happy and gloomy

Hola Gente : ) Gracias por los animos en los dos ultimos posts (le echaremos la culpa a la lluvia, ejem...)

El jueves, un dia despues de quejarme sobre los miercoles de Noviembre (ver mas abajo) alex y yo nos montamos en las bicis (ya una no puede decir "nos cogimos de la mano", porque menudo hostion nos habriamos pegado) y nos fuimos al Tribunal Supremo de British Columbia. La razon? Recaudar fondos para una organizacion que apoya a los grupos que son marginalizados sistematicamente en Vancouver, principalmente gente sin recursos, los sin techo y los/las trabajadores/as del sexo. Y como se dispusieron a recaudar fondos? Pues nada mas y nada menos que organizando un espectaculo de New Burlesque (despelote semi-completo al ritmo de musica de los aNos 30) en el edificio del Tribunal Supremo. Cosas que solo pueden pasar aqui!

Era la primera vez que iba a un espectaculo de estos, y tengo que confesar que cuando las mujeres empezaron a quitarse ropa al ritmo de la musica me senti un poco incomoda. No por el hecho de ver cuerpos (de todos tipos, tamaNos y colores) cubiertos solo con unas plumitas de la modestia y cubre-pezones tipo cortina (ver foto), sino por cuestiones politicas. Y es que llevo un tiempo tratando de decidir si soy partidaria del abolicionismo (segun esta postura todo trabajo sexual es denigrante para la mujer y conlleva explotacion, por tanto debe abolirse) o de la regulacion (los regulacionistas opinan que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro en el que la explotacion es el resultado, principalmente, de la falta de regulacion y proteccion de las trabajadoras sexuales, y por lo tanto lo que habria que hacer seria proteger a las trabajadoras del sexo e integrarlas dentro del mercado de trabajo regular). Mis dilemas se acabaron cuando me di cuenta de que las mujeres en pelota se lo estaban pasando bomba, no habia signos de explotacion por ninguna parte (de hecho eran *voluntarias*) y estaban utilizando el escenario para reivindicar la despenalizacion de la prostitucion en Vancouver. Asi que a partir de ahi me puse a silbar y animar como el resto de la gente y me lo pase muy bien. Depues de todo parece que es cierto lo que dicen: algunos tipos de trabajo sexual son muy requetedignos : )

Sin embargo, y no por casualidad, al dia siguiente estaba yo leyendo un informe sobre una ponencia sobre la prostitucion (en este caso se refieren a las trabajadoras del sexo como las mujeres que tienen relaciones sexuales por dinero) en EspaNa que se presento en las Cortes Generales en 13 de Marzo del 2007, y mi grata sorpresa del dia anterior se transformo en asombro, curiosidad, y, la verdad, un poco de verguenza.

Del informe, que es tan infumable como cualquier otro texto legal y tiene el inconveniente de que ha de reconocer los 18,000 otros informes, leyes y regulaciones con los que esta relacionado (...) me quede con esto, que es una estimacion (conservadora) de la realidad de la prostitucion en EspaNa:

- Hoy en dia el 90% de las prostitutas en EspaNa son extranjeras, muchas sin papeles.
- Los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución.
- En nuestro país hay 15 millones de varones potenciales clientes de 400.000 prostitutas o una por cada 38 hombres.
- Según la asociación de propietarios de clubs de alterne, el negocio de la prostitución mueve en España: 18.000 millones de euros (unos 3 billones de pesetas) al año.
- La media de gasto de los 15 millones de varones entre 16 y 64 años, sería de 1.200 euros al año ó 100 euros al mes.
- El 6% de la población española es consumidora habitual de prostitución.

... no comments...

From the land of purring cats and bike mechanics

La lluvia ha llegado ha Vancouver. En el autobus y el supermercado oyes a la gente decir "a ver si mejora el tiempo y maNana sale el sol". Pero los que llevamos aqui un tiempo sabemos que no: cuando las nubes llegan a esta parte del mundo se acurrucan en las Rocosas y no se van hasta finales de Abril (el invierno pasado batimos el record de 40 dias de lluvia consecutiva).

En estas estamos y para que negarlo: no va a parar hasta el verano que viene (como podeis ver estoy en fase a mentalizarse y joderse). Lo mas importante es no dejarse vencer y quedarse en casa. Hay que buscarse entretenimientos, salir con los amigos, zampar palomitas y buenas pelis (en estas circunstacias cualquier cosa que haga sonreir cuenta, asi que el baremo baja bastante) y buscarse hobbies que incluyan un uso eficiente de la energia a cambio de una recompensa emocional inmediata. En otras palabras, ir a arreglar la bici.

Parece mentira la de entradas que le he dedicado a mis bicis varias desde que empece el blog, y sin embargo nunca ha hablado de Our Community Bikes, la cooperativa bicicletera-anarquista donde aprendo para que demonios sirve tanto tornillo. La idea es genial: son un monton de voluntarios jovenes que solo tienen en comun su pasion por las bicis (si les preguntas: y tu que eres? te diran "yo, bikesexual!!"). Estan todos voladisimos pero son muy buena gente. Lo increible es que en cada ciudad Canada hay al menos una cooperativa de este estilo. Reciben dinero del gobierno (que cada uno decida como se reconcilian los anarquistas con las subvenciones publicas) y una de sus mayores empresas es presionar para que se promueva el uso de formas de transporte con pedales, ya sean triciclos, monociclos, tandems, bicicletas de paseo, etc. Y yo no soy anarquista, pero estoy pensando presentarme de voluntaria nada mas que para pasar mas tiempo con ellos, porque son la bomba!!


(el taller)

I just wanted to tell a story

La escultura de Bill Reid es una escena de la creacion segun la mitologia Haida, que es uno de los grupos aborigenes de Canada. Segun cuenta la historia, un dia el cuervo estaba en lo que hoy son las Queen Charlotte Islands cuando de repente vio una concha de almeja gigante sobre la arena de la que sobresalian pequeNos seres humanos. El cuervo se acerco y les hablo de lo maravilloso que era este mundo, les convencio para que salieran de la concha y les dio consejos para sobrevivir. Asi nacio el pueblo de los Haida bajo la proteccion del cuervo.

Esta historia, que ya conocia, me la han contado hoy en una entrevista. Ya comente en otro post que estoy haciendo entrevistas para el gobierno con trabajadores sociales que se dedican a ayudar a los sin techo en la zona de Vancouver. El objetivo es saber que piensan de los programas de ayuda y trasladar su voz a lo que seria el ministerio de trabajo y servicios sociales. Las entrevistas estan organizadas segun las caracteristicas de la poblacion a la que sirven: los principales grupos son enfermos mentales, gente con adicciones, mujeres y aborigenes. Normalmente la gente que esta en la calle tiene un perfil que recoge al menos dos de esos grupos.

Hoy tenia una entrevista con una trabajadora social de las que llaman "guerreras," las que estan en primera fila ayudando a la gente a salir de la calle. Mujer, aborigen, minusvalida. Sin techo en varios momentos de su vida. A mitad de la entrevista llego una amiga suya. "Quien es?" "Esta haciendo un estudio para el gobierno" (silencio) "Ah. Pues dile a tu gente deje de usarnos como si fueramos material de compra-venta. Somos gente, seres humanos. Diles de dejen de crear problemas y empiecen a solucionarlos." Asi que todo empezo con bufidos, rechazo, resentimiento. Los aborigenes en Canada son como los gitanos en EspaNa. Y las mujeres aborigenes son las que sufren la discriminacion mas directamente, las mas vulnerables, las que salen de las reservas indias en las zonas del interior, donde no hay trabajo, y acaban en las calles de las grandes ciudades, prostituidas, apaleadas, maltratadas por la policia. El gobierno no es un aliado sino un enemigo para ellas, y yo, por extension, caigo dentro de la misma categoria de indeseable.

La mujer a la que no le gusta el gobierno tiene toda la razon del mundo. A los 9 aNos la vendieron sus padres (drogadictos) a un chulo que la drogaba para que hiciera la calle, y nadie hizo nada por ella. A los 14 el chulo la dejo, y no encontro ayuda para rehacer su vida. A los 18 se quito de las drogas, pero cuando intento salir de la calle muy poca gente le tendio una mano. A los 35 se volvio a quedar en la calle y la policia la apaleo en varias ocasiones. Por mucha fe que tengas cuando comienzas el viaje, la paciencia tiene un limite. Y ahora esta cabreada. Muy cabreada.

{Para los que piensen que esto nunca pasaria en EspaNa, en el 2000 le hice una entrevista a una chica sin techo en Granada con la misma historia solo que sin final feliz.}

Por eso me conto la historia de la creacion segun su pueblo. Y me dijo, "ves, si por mi fuera nos habriamos quedado en la concha, lejos del gobierno canadiense." Hablamos mucho tiempo, y lo que empezo mal acabo con las tres dandonos un abrazo y ellas despidiendome segun su tradicion: cuando descubres a un amigo inesperadamente, das las gracias y pides tropezar de nuevo a la vuelta de la esquina.

Leccion 1 del proyecto de investigacion:

~~ Hay mujeres hermosas y fuertes en todas partes que estan dispuestas a construir entendimiento ~~